Никогда ранее не думал, что не выезжая за пределы одного района можно подробно ознакомится с красотами почти всей Украины. Тут уж впору за чеховским героем воскликнуть – «В Греции (то бишь на Городоччине) – есть все». Леса-поля оставим в стороне – этого добра хватает почти в каждом уголке нашей страны. Горы… О горы! Ранее я был свято уверен, что подобным могут похвастаться исключительно «западенцы» и крымчане.

За окном красной «Нивы» бодро бегущей удивительно ровной, как для глубинки, дорогой мелькала обычная для Подолья холмистая равнина. Пейзаж – ожившая пастораль. Разноцветные лоскутки полей с вклинившимися в них зелеными тучами лесов, утопающие в садах села с возвышающимися над хатами маковками церквей и шпилями костелов… Вдруг легкая рябь холмов вздыбилась огромными волнами и застыла лесистой горной грядой – Товтры…

В последние годы появилось модное выражение «два в одном» (типа средство от перхоти и тараканов в одном флаконе). Так вот, Товтры – это тоже два в одном - и Крымские и Карпатские горы сразу! Во всяком случае, внешне. Покрытые лесом - точная копия Карпат, они даже долгое время их предгорьем считались. «Голые» - до умопомрачения похожи на горные яйлы Тавриды. Те же валуны в пятнах лишайника, фиолетовые подушечки чабреца на камнях, та же реликтовая степная растительность. Когда я пыхтя подымался на одну вот такую «товтрину» меня не на секунду не оставляло ощущение, что за гребнем сейчас откроется бирюзовая бесконечность моря. И только упрямое сознание твердило: «Не верь глазам своим, это тебе не Чатыр-даг и не Демерджи. До них, как минимум, километров семьсот…». Единственное с чем действительно не сложилось на Городоччине – это с морем. Реки, пруды, озера, ручейки есть. А вот моря нет.

Моря нет, но самый, что ни на есть настоящий, барьерный коралловый риф есть! Это при том что ни Черное ни Азовское море не могут похвастаться хоть какими захудалыми кораллами. Товтры это и есть остатки этих самых рифов – 25 миллионов лет назад здесь плескалось тропическое Сарматское море.

А вот сопровождающий меня в поездке руководитель Городоцкого краеведческого музея Игорь Олийнык, с которым я поделился своими наблюдениями про «два в одном» …обиделся. Мол, сравнение для Товтр оскорбительное. Конечно 401 м. над уровнем моря (самая высокая точка гряды) ни в какие сравнения не идут с 2061 м. Говерлы или даже 1545 м. Роман-Коша но… Но в мире полно гор значительно выше, полно гор по строению аналогичных и Крымским и Карпатским. А вот аналога Товтр на планете больше не сыщешь! Признаюсь, я сначала подумал, что это обычный местечковый патриотизм. Типа «наше море – самое мористое, горы – самые гористые, а масло - масляное». Позже проверил. Действительно нет.

Кстати, для того чтобы посмотреть, как выглядели знаменитые украинские степи во времена скифов с запорожцами не обязательно ехать в заповедник Аскания-Нова, где согласно всем энциклопедиям-справочникам только и сохранился последний участок дикой степи. Это можно сделать опять же здесь, в Подольских Товтрах. Остатки древнего рифа лучше всяких заповедников с егерями сохранили древнюю степную растительность. Пахать – камни не дают. Косить – тоже не получится. Да и выпасать можно разве что коз. Последние же популярностью среди подолян не пользуются. Вот и сохранилось здесь не тронутым потрясающей красоты разнотравье (многие цветы вы больше нигде не найдете), за что горы эти получили еще одно имя - Медоборы.

Следующим пунктом программы значился Сатанов. Не смотря зловещее название поселок довольно симпатичный. Было в нем что-то неуловимое от курортных городков Крымского Южнобережья – то ли резво сбегающие к Збручу узенькие улочки со сложенными из дикого камня оградами дворов, то ли красная черепица крыш… Местные доминанты – старинные городские ворота XV века, руины замка XIV-XVI веков и уникальная синагога построенная в 1632 году. Синагога, правда, больше похожа на крепостную башню, чем на культовое сооружение - толстенные стены, пушечные и мушкетные бойницы по периметру, зубчатый верх… В древности она входила в систему городских укреплений. Для тех неспокойных времен дело обычное. Всего в нескольких десятках километров в селе Сутковцы есть похожая православная церковь-крепость.

Бывшие главные городские ворота были построены еще в 15 веке. В 1724 году их реконструировали, о чем сохранилась длиннющая и высокопарная надпись на фасаде. Игорь Олийнык перевел с латыни несколько ее фрагментов: «Адам Николай с Гранова Сенявський, владелец Шклона и Миши, каштелян Краковський, высочайший поводырь государственного войска, для общественной безопасности эту твердыню обновил года 1722, дабы стенами защитить Родину, которую ранее неоднократно защищал грудью… чтобы Отоманськой Порте преградить дорогу… Одному только Богу, Королю и Родине отдаст свои ключи…»

От улицы башня отгорожена жиденьким штакетником. Вокруг ни души (был выходной). Лезем через забор. Проход, по которому в город торжественно въезжали гетман Хмельницкий, польские короли и русский император Петр замуровали еще лет эдак сто назад. Оставлена только небольшая дверца. До недавнего времени башню использовали под склад. Так, на всякий случай дергаю ручку. К моему изумлению она оказалась не запертой! Когда глаза привыкли к полумраку, проступил мощный, сложенный из каменных блоков свод. С потолка, как в пещере, свисают довольно внушительные “сосульки” известняковых сталактитов. Вот где чувствуется дыхание времени! Это вам не новодельно-бетонные Золотые Ворота в Киеве и, тем более, не уродливая декорация на центральной площади столицы! В стороне вход то ли в подземелье, то ли в подвалы. Здесь пришлось пожалеть, что нет фонарика.

Между небом и поселком на высокой горе раскинулось старинное еврейское кладбище. Ранее в Сатанове, как и в большинстве подобных местечек, существовала огромная еврейская община, являвшаяся одно время даже кагалом всех подольских земель. Сатановское кладбище без всякого сомнения можно поставить в один ряд со знаменитым Лычаковским и Байковым. Вросшие в землю замшелые могильные плиты (на идиш “мацевы”) впечатляют. Каждой место в художественном музее - ажурная резьба, сложные орнаменты, затейливые рисунки. Эдакая галерея камнерезного искусства под открытым небом. Самые старые “мацевы” датируются еще 15 веком! На кладбище регулярно приезжают научные экспедиции из Петербургского и Киевского институтов иудаики, и даже с Иерусалима. Если надумаете поехать в Сатанов - обязательно посетите!

Заморить червячка мы заскочили в местную кафешку. В меню больше всего впечатлил пункт «Сатанівська печеня». Заказали... Пока «печеня» готовилась разгоряченная фантазия рисовала картины одна страшнее других: вот сейчас распахнутся двери, пахнет серой, и в клубах дыма окруженная сворой чертей симпатичная ведьмочка втащит огромный, полный поджаренных грешников, закопченный котел. А как еще по вашему может выглядеть «сатанівська печеня»? Ведьмочка (известно же, что в Украине каждая женщина – ведьма, а в Сатанове и подавно) действительно оказалась пресимпатичной. А вот с грешниками – не сложилось. Вместо котла со смолой на подносе красовались банальные горшочки.

Пока я боролся со своей порцией (в провинциальном общепите традиционно наваливают от души, по-домашнему) Игорь просвещал меня, откуда у города взялось такое странное название.

В конце XIX века первую версию происхождения имени города выдвинул известный историк Юхим Сицинский. Мол, когда войска императора Траяна захватив Дакию, двинулись далее на север, полководец Тонилий на этом самом месте спросил своих легионеров: «Sat an non?» (Хватит, или топаем дальше?). Легионеры-де завопили «non!» Non так non. Остановились. На границе завоеванных земель насыпали вал названый в честь императора. Сегодня эта версия не выдерживает никакой критики – римляне здесь никогда не были, а проходящий под городом древний Траянов вал был построен намного раньше, когда Вечный Город был обычной захудалой деревушкой и к римскому императору Траяну никакого отношения не имеет.

Местные жители уверяют, что городом Сатаны их населенный пункт обозвали то ли турки, то ли татары, так и не сумевшие взять его мощные укрепления. Но и это маловероятно. Имя это гораздо древнее. Дело в том, что до самой середины 13 века здесь сохранялся последний островок язычества. Открыто действующие священные города язычников были уничтожены только во время нашествия орд Батыя, а тайные обряды древним богам совершались вплоть до 16-17 веков! Церковь же всё связанное со старыми славянскими божествами объявило сатанинским. Отсюда и название города, раскинувшемся чуть ли не в самом сердце не покорившейся ни князьям, ни привезенным Владимиром попам, волховской «республики». Сегодня об этом напоминают только поросшие лесами мощные валы священных городищ, которыми усеяны окрестные горы. Да знаменитый «Збручанский идол» - поднятый со дна реки чуть ниже по течению…

Бежавшие из Киева волхвы не зря обосновались на берегах Збруча. Окружающие горы изобилуют издревле почитаемыми за целебную силу источниками, возле которых и возводились священные городища. В 1965 году при бурении разведывательной скважины геологи наткнулись на огромное месторождение минералки, оказавшейся полным аналогом знаменитой трускавецкой «Нафтуси». Позже рядом построили даже несколько санаториев, хотя громадные запасы воды, умноженные на чистый воздух, почти первозданную природу и обилие исторических достопримечательностей дают возможность развернуть здесь целый курортно-туристический комплекс. А вот открытому еще в начале семидесятых точно такому же месторождению обнаруженному в урочище «Скала», что на окраине райцентра Городок, вообще не повездо. В любой другой стране уже через пару лет рядом вырос бы курортный город. Но не у нас. Пока в Москве да Киеве чиновники решали стоить или не строить - бесценная вода из ничем не перекрытой скважины мощным потоком выливалась в Смотрич. Скважину додумались заглушить только в восьмидесятых… Парадокс – на Карпатских курортах и в Крыму идет отчаянная борьба за каждый клочок земли возле моря или возле целебных источников, а ничем не уступающие им подольские сокровища лежат просто под ногами… Но это – не лирическое отступление.

Вкусив пищи телесной, мой добровольный гид поволок меня вкушать пищу духовную…

Расположенный на окраине Сатанова монастырь живописно раскинулся на высокой, возвышающейся над Збручем, горе. Сегодня он больше напоминает развалины старинного замка. Только крытая оцинкованным железом въездная башня, да явно современные маковки на колокольне свидетельствуют, что это действующий объект. Пройдя под сводчатыми воротами, мы попали в монастырский дворик. Внутри обитель выглядит более обжитой. Правда со всех строений уцелела только небольшая однокупольная церквушка, уютно расположившаяся посреди зеленой лужайки. Никакого декора на ней, увы, не осталось, но, судя по высокому барочному порталу и общим формам она является почти полным аналогом знаменитой Субботовской церкви, той самой, что на пятигривневой купюре. Время не пощадило ни церкви ни монастыря. Руку приложили все и безбожная власть – дважды его закрывавшая, и австро-венгерские войска 4 августа 1914 году подвергшими обитель жестокому артобстрелу, и горе-туристы с местными жителями. Реставрировать же былую красоту у небогатой общины – денег нет. Одна надежда на то, что кто-либо из новых хозяев жизни захочет внести свою лепту на возрождение этого культурного и духовного памятника нашей истории, а заодно искупить пару грехов «периода первичного накопления капитала».

В отличие от вавилонского столпотворения Печерской Лавры, с ее толпами туристов, профессиональных нищих, продавцами сувениров и иконными лавками, где все - от музейщиков до монахов тянутся к твоему карману, Свято-Троицкий монастырь поразил свей умиротворенностью и тишиной, нарушаемой только птичьим чириканьем да цвиканьем кузнечиков в высокой траве.

Сегодня монахов в монастыре нет, хозяйством заправляет только священник отец Владимир. Время было неурочное, до службы еще далеко и он гостеприимно согласился показать свое хозяйство.

Монастырь появился еще во времена Киевской Руси. Как и положено всякому уважающему себя монастырю, сначала он был пещерным. В отличие от выкопанных в мягкой глине киевских, свято-троицкие пещеры прорублены в твердом известняке. По мнению историков ранее здесь было языческое капище. В чем ничего удивительного нет – многие христианские храмы стоят на местах святилищ поверженных богов.

Спускаемся по шаткой лестнице. Вход в пещеры у подножия скалы, на которой находится храм. С раскаленного июньского дня ныряем в холодную сырую мглу. Внутри – две крохотные келии с каменными лежанками, и помещение в котором была подземная церквушка. – «Вообще, говорит отец Владимир, - по народным преданиям пещеры были намного больше, но в 1703 году во время восстания под руководством полковника Шпака, поляки превратили монастырь в тюрьму. Многие казаки были замурованы заживо в его подземельях и пещерах. Позже входы в эти пещеры были засыпаны землей и где они – никто не знает». После этой жутковатой истории захотелось побыстрее вырваться на солнце…

Но видать отец Владимир решил, что мы еще не дошли до полной кондиции и повел нас в полуразрушенный главный корпус. Идем по узкому сводчатому коридору. Слева тянется ряд похожих на крепостные казематы келий. За ними трапезная с развороченным еще австрийским снарядом сводом. Коридор упирается в миниатюрную, может метра полтора в диаметре, не более, круглую комнатушку. Окон нет. Только в полу пробит узкий, сантиметров на тридцать каменный колодец, и такой же колодец ведет вверх. Если задрать голову то можно увидеть, маленький, размером со спичечную коробку кусочек неба… «Кладовка была?» - интересуюсь. «Нет, - отвечает наш сопровождающий, - это специальная камера ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ЖИВЬЕМ». Господи, у них тут что, хобби такое было – людей заживо замуровывать?

В конце XVIII века на съезде представителей ордена св. Василия (этот униатский орден с 1707 по 1799 годы владел монастырем) Сатановский монастырь был избран местом для пожизненного заключения монахов приговоренных к погребению заживо. С целью «технической подготовки» в 1775-1777 годах была даже проведена специальная реконструкция, в ходе которой построили ряд специальных камер. Первым и последним из заживо погребенных был некий Филимон Витошинский. Приговоренного сначала отпели как покойника, а потом замуровали. Колодец внизу служил для отправления естественных надобностей. Вверху – для вентиляции. Пищу подавали через специальное окошечко… Говорят призрак Витошинског до сих пор бродит по полуразрушенным коридорам… Эх, не хотел бы я оказаться здесь ночью!

Пока пробирались назад не удержался, и задал давно вертящийся на языке вопрос – а каково быть священником в Сатановском храме? Отец Владимир только в бороду улыбнулся: «Да нормально. Не важно как местность называется – главное, что в душе. Кроме того «нечестивый» топоним по периметру окружен самыми что ни на есть благочестивыми – Богословка, Спасовка, Покровка (в честь Покровы Пресвятой Богородицы), Юринцы (в честь Юрия-Георгия змиеборца)».

Тут как раз парень с девушкой пришли договариваться о венчании и далее мы с Игорем Олийныком осматривали монастырь сами. Благо главный хранитель истории Городоцкого района знал об обители не меньше отца Владимира. «Ты не думай, - продолжил Игорь Олейник рассказ о истории монастыря – Троицкий монастырь прославился не только такими вот «ужастиками», были здесь истори и повеселее. В частности в его стенах была оказана самая дорогая в истории Украины, а может и человечества услуга брадобрея».

В 1711 году монастырь посетил российский император Петр I. Для беседы с царем василиане откомандировали наилучшего проповедника ордена - иеромонаха Иосифа Чижевского. Во время горячей проповеди к Чижевскому подкрался царский шут и одним взмахом острых ножниц отрезал тому бороду. Петру пришлось откупаться от оскорбленных монахов внушительным кошелем с золотом.

А еще выходцем со Свято-Троицкого монастыря вышел известный просветитель Арсений Сатановский - во время церковной реформы по поручению патриарха Никона руководивший исправлением богослужебных книг, по которым и ныне ведется служба во всех православных храмах.

Тем временем отец Владимир беседовал с молодоженами. Честное слово я им завидовал! Когда я был «брачующимся» то клерк в столичном ЗАГСе ничем, кроме того, что будем заказывать и сколько нужно за это заплатить не интересовался. Похожая ситуация и в киевских храмах – деньги в кассу, «венчается раб божий… следующий!» Отец же Владимир сначала поинтересовался - насколько обдуман их поступок, потом завел разговор о том, что венчание не просто красивый обряд и не дань моде, об ответственности друг перед другом, окружающими, будущими детьми, Богом… Да так, что заправский психоаналитик позавидовал бы. Не потому ли статистика разводов на Подолье так отличается от столичной?

Помимо ужастиков и приключения с бородой, Свято-Троицкий монастырь известен еще и как резиденция единственного в Украине цеха профессиональных нищих. Цех был официально зарегистрированной структурой, со своим цехмистером, иерархией, символикой, печатью и прочими прибамбасами. По теплу цеховики бродили по городам и весям Подолья, а на зиму возвращались к стенам монастыря, под которыми существовала целая нищенская слобода. Для зачисления в цех нужно было 6 лет походить в "учениках", а потом еще и сдать довольно сложный экзамен. Там где ранее были разбросаны нищенские лачуги сегодня стоит десятка два неслабых “хатынок”, больщинство, как погоговоривают аборигены, принадлежит “большим людям” с Киева. Я их понимаю...

Сразу под монастырской горой, находится скважина с минералкой. Непростительно побывать в Сатанове и не попить сатановской воды. Бювет находится на самом берегу некогда пограничного Збруча. Пока Игорь наполнял пластиковые бутылки по шаткому мостику перебираюсь на “польскую” сторону. Там сразу же натыкаюсь на ...поляков. Прямо на барегу, посреди заросшей огромными белыми ромашками лужайки несколько семейств польских интуристов как раз собирались развернуть лагерь. Так и не разложенные палатки валялись на траве, а братья славяне с визгами счастья запечатлевали себя на фоне местных красот. Эдакая живая иллюстрация к тезису о пророках и отечестве - пока наши сограждане разъезжают по Турциях да Египтах, западные соседи все чаще предпочитают осваивать украинскую курортно-туристическую «целину».

Дмитрий ПОЛЮХОВИЧ (Городоцкий р-н - Киев)

Рекомендуем: